lunes, 9 de abril de 2012

Voy a echar de menos...

Pues haciendo una recapitulación del tiempo vivido aquí, mi compañero y yo que nos vamos en 3 dias!!! hemos hecho una lista de las cosas que vamos y no vamos a echar de menos. Las cosas que son sólo mías o sólo de José están indicadas, las comunes no. Aquí está:

Pues haciendo una recapitulación del tiempo vivido aquí, mi compañero y yo que nos vamos en 3 dias!!! hemos hecho una lista de las cosas que vamos y no vamos a echar de menos. Las cosas que son sólo mías o sólo de José están indicadas, las comunes no. Aquí está:

Vamos a echar de menos
No vamos a echar de menos
Chapati
El pollo (Isa)
Gente saludándote por la calle
Comida en general
Edma
Vino normal (aquí es terrible)
Tener niños cerca
El Tráfico
Pescado
Los transportes (Isa)
Cervezas de medio litro a 1 €
Los cortes de luz
El tiempo
Hacer la colada a mano
El sol
El internet
El trabajo en la ONG
El polvo que hay por todas partes
Los niños de St. Emily Bright angels Nursery & Primary School (esto es de José) Haré un post sobre la visita que hicimos a la escuela.
La TV ugandesa. En particular, las telenovelas dobladas en inglés (ya sabemos lo que se siente siendo angloparlante en España que doblamos todo) y los canales de vídeos musicales que repiten la misma música una y otra vez.
Vino de Piña
Tener niños cerca
Los transportes (José)
Los bichos que hay por todas partes
La música
El precio Muzungu
Las celebraciones en casa
La pachorra de la gente (Isa)
Que te llamen tía Isa o Tío José (los niños)
Los desayunos a base de pollo, ternera, pasta,arroz, matoke, etc cosas que se toman normalmente para comer.
Tener la oficina en casa
El pan
El “hello Mamá” de los chicos cuando quieren tontear contigo (Isa)
El ruido que hace la gente de casa cuando se levanta a las 6 de la mañana (de lunes a domingo)
Estar en la granja
Las rarezas de las mujeres ugandesas (José)
Conocer a mucha gente
Las letrinas
Hablar inglés todo el día
Que no haya persianas
Aprender sobre agricultura.
Ver a los niños tirados pidiendo en la calle
Tener jardín en casa
La policía que te para cuando vas en coche para buscar soborno
Tomar el sol en enero y febrero y celebrar Nochevieja en manga corta
No comer casi nada de verdura (Isa)
Que todo el mundo quiera que le hagas fotos
Cómo te mira mucha gente sólo porque eres blanco

Por cierto, creo que este va a ser mi último post estando aquí, se me está acabando el internet y me quedan 4 días, así que si me quedó algo por contar o se me ocurre algún otro post, ya lo publicaré desde casa.

Delicias culinarias de la gastronomía ugandesa (VI): El posho.

Menciono en el blog el posho, porque es muy típico aquí y lo he comido varias veces pero no porque sea algo que destaque por su sabor. De hecho, es como el tofu, no sabe a nada. Se suele siempre comer con algo más que le dé sabor. Se hace añadiendo agua a la harina mientras de calienta en una olla, luego se pone entre hojas de palmera hasta que se enfría y queda esponjoso y consistente.



martes, 3 de abril de 2012

Delicias culinarias de la gastronomía ugandesa (III): Bichos.

Como ya os conté en el blog anteriormente, en la temporada de lluvias suele haber muchos saltamontes y aquí se comen.




Creyendo que a 10 días de mi partida no iba a probar cosas nuevas o raras, me equivocaba. Esta mañana nos hemos despertado con los alrededores de la casa llenos de hormigas blancas, y un mar de alas enormes. Parece ser que durante la noche han sido atraídas por las luces de seguridad que tenemos alrededor de la casa y por la mañana casi todas han perdido las alas. Han estado barriendo horas y todavía quedan. Pues cual ha sido mi sorpresa que esta tarde estaban cocinando las hormigas, algunas con alas y otras sin. Se cocinan igual que los saltamontes se frien con un poco de aceite y sal. Así que bueno, como dije antes de venir aquí que iba a probar todo lo que me pusieran por delante, ¡pues hemos comido unas pocas hormiguitas!


Estas son las mega alas de los bichos que comimos hoy...



Y estas las hormigas blancas que hemos comido hoy.

viernes, 23 de marzo de 2012

Letreros en los taxis.

Aquí los taxis van tuneados. Cada uno lleva sus letreros delante y detrás en los cristales. Hay algunos que no entiendo, que están en luganda, pero me he ido fijando en otros graciosos y curiosos, en algunas semanas he ido recopilando nombres y aquí están algunos de ellos.


Primero tengo que decir que los temas religiosos tanto a Dios como a Alá son recurrentes. Algunos he visto como:

God is great. Home is the best.

Nothing but prayers.

God is able.

Allah Akbar.

Entre los graciosos.

Baby Rihana. Es muuuy famosa aquí, su música suena todo el rato en discotecas, ponen videos en la tv, etc. Ella y Sean Paul son los reyes aquí. 

Barcelona. Aquí siguen más la liga inglesa, pero son muy fans del Barça.

L. Messi. Lo dicho. 

Fast transporter. Ya te digo, como que los taxis son los que más adelantan y los que más corren aquí. 

Rush Hour. Sobre todo los lunes y los viernes por la tarde...

Injury time. Se juntan las dos anteriores y entonces, pasa esto.

Patience pays. Pero otros son más cautos y conducen seguro.

Hernandez. ¿?

Big is big. Aquí se dice mucho, mi jefe está siempre diciéndolo en todas las situaciones.

Puff Daddy. Pues nada, será fan el conductor de ese taxi. 



jueves, 22 de marzo de 2012

50 litros es suficiente

En el blog de Gonzalo Fanjul en El País, 3500 Millones, el artículo de hoy hablaba sobre el Día Mundial de Agua y las dificultades que 800 millones de personas tienen de acceso a una fuente de agua limpia.
En ONGAWA han hecho un experimento con 3 personas, durante 21 días han tenido que consumir un máximo de 50 litros diarios.
Me parece un experimento interesante, pero tengo mis dudas sobre el contexto en el que se ha hecho. Haciendo un pequeño repaso a las impresiones de la gente que ha tomado parte en el experimento, algunas cosas me parece que no encajan, si queremos comparar el uso del agua en cualquier país africano (ya escribí un post sobre el agua) con el que se hace en una ciudad como Madrid.
En el articulo dice que a mucha gente le ha parecido una cantidad excesiva, que al final realmente se queda en nada, personalmente después de vivir 4 meses aquí, a mi también me parece una burrada. No es que yo viva aquí con las limitaciones que mucha gente tiene, pero en algunas cosas de la vida diaria se nota donde estás y me han chocado algunas de las cosas de las cuales la gente se quejaba durante el experimento:

“Lavarse las manos y lavarse los dientes con 1 vaso de agua (cada uno) es difícil.”
Pues aquí en casa no, pero en el tiempo que pasamos en la granja, me lavaba las manos con un hilillo de agua que salía de una garrafa que había en el baño, y los dientes, perfectamente te puedes lavar los dientes con un vaso de agua, y te sobra.

“Ducharse abriendo el grifo tan solo 60-70 segundos (probadlo un día…Si tu grifo tarda en sacar agua caliente, en invierno es especialmente estimulante)”
Si pudierais haber visto la cara que se me quedó la primera vez que me duché en la granja. Con un barreño y una taza de plástico. Puse un montón de agua en el barreño y no consumí ni la mitad. Y me lavé el pelo y todo, y eso que tengo el pelo largo. Puede que usara dos litros, como máximo dos y medio, no más. Me quedé impresionada de lo poco que puedes gastar para darte una ducha, pero claro al estilo de aquí, si lo haces con una ducha, claro que gastas más.
Y sí, algunas veces no ha habido luz y no había agua caliente tampoco. Aunque hace calor, una ducha helada no le sienta bien a nadie.

“Tener que esperar para ducharse a la mañana siguiente porque la noche anterior no quedaba agua suficiente”. 
¡¡ Madre mía, qué problema !!

“Aunque recoger el agua de la ducha para reutilizarla en la cisterna tengo que reconocer que no cuesta nada.”
Pues eso. Además que aquí si no tienes agua corriente, no tienes baño. Usas una letrina y en una letrina hagas lo que hagas, nunca tiras de la cisterna. Problema resuelto.

“Elegir una comida que consuma poca agua un día que vas apurado limita tu libertad de alimentación.”
La liberta de alimentación mucha gente aquí no está relacionada con el agua que consuma, sino con sus posibilidades de comprar o no ciertos alimentos.

“No poner 2 lavadoras o lavadora y lavavajillas el mismo día supone un cambio de hábitos y planificarlo el día anterior.”
Todos sabemos que la lavadora gasta una barbaridad. Si no tienes agua corriente, difícilmente vas a tener electricidad ¿no? Y aunque la tengas, como en la casa donde vivo, esta es mi lavadora:


Sin más comentarios.

“Si no te llega el agua al final del día, la pila de la cocina queda llena de platos y vasos sucios para limpiar al día siguiente”

Yo aquí no suelo fregar los platos, pero algún día que lo he hecho, no creáis que se gasta tanta agua. Llenas dos barreños, uno para lavar, otro para enjuagar, 5 o 6 litros a lo máximo gastamos. Y en casa no vivimos 2 o 3 personas (no sé cuánta gente vivía en las casas de los experimentos) sino, 12 personas. Imaginad la de platos que salen de una sola comida de 12 personas.

Otro tema, el agua para beber. Creo que se recomienda beber un mínimo de dos litros al día. Ya con eso todavía te quedan 48, ¿parece poco?

No estoy diciendo con esto que comencemos a construir letrinas, ni que nos duchemos con un barreño y lavemos desde hoy la ropa a mano, pero teniendo en cuenta donde vivamos es más o menos normal consumir mucha o poca agua. Las lavadoras, los lavavajillas, las duchas y las cisternas consumen mucha agua, podemos hacer cosas para reducir un poco su consumo o comprar electrodomésticos “verdes”, pero no compararnos con lo que puede consumir un país africano, porque no cabe comparación. Lo que de verdad tenemos que cambiar son nuestro hábitos, todos podemos ahorrar en agua y electricidad con pequeños gestos.

miércoles, 21 de marzo de 2012

De camino a casa...

Pues hoy hemos ido un ratillo a la ciudad que teníamos que hacer unas cosas allí, he ido haciendo fotos por el camino como una muzungu guiri jajaj

  Kampala Road, dónde cogemos los taxis hacia casa.


De camino pasamos por Edma Country Club, el sitio cerca de casa dónde solemos ir a tomar unas cervezas y cenar de vez en cuando. Nuestra salvación muchas veces.


Letrero de la Unión Europea que hay de camino a casa. Parece que ellos financiaron esta "carretera".


Aquí podéis ver la "carretera". Cuando llueve mucho se monta aquí un barrizal que no veas.


A esta hora muchos niños estaban volviendo del colegio. Este niño es vecino nuestro.


Muzungu! Muzungu! Bye muzungu! Nos gritan los niños que nos vamos encontrando por el camino a casa.



Mi jefe, que tiene una calle con su nombre, pusieron el letrero hace unas semanas porque la gente seguía por la carretera principal y se perdía. ¿Qué nombre ponerle? Pues el mío, ¡si señor!

¡Uy! Una cabrita en frente de casa, que mona. Aquí andan muchos animales sueltos, sobre todo cerdos, gallinas y cabras. Puedes ver que muchos se han escapado porque llevan un cordel arrastrando de la pata.



La dulce Safina nos abre la puerta.


Pues ná, ¡ya estamos en casita!

¡QUEDA PROHIBIDO !

Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber que hacer,
tener miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor.

Queda prohibido dejar a tus amigos,
no intentar comprender lo que vivieron juntos,
llamarles sólo cuando los necesitas.

Queda prohibido no ser tú ante la gente,
fingir ante las personas que no te importan,
olvidar a toda la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo,
tener miedo a la vida y a sus compromisos,
no vivir cada día como si fuera un ultimo suspiro.

Queda prohibido echar a alguien de menos sin
alegrarte, olvidar sus ojos, su risa,
todo porque sus caminos han dejado de abrazarse,
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.

Queda prohibido no intentar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas que la tuya,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.

Queda prohibido no crear tu historia,
no tener un momento para la gente que te necesita,
no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.

Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores.
Queda prohibido no sentir que sin TI este mundo no sería igual.

lunes, 19 de marzo de 2012

Romance a la ugandesa


Lo que voy a escribir aquí no es ni mi experiencia con chicos ugandeses (que no la tengo), ni mi opinión personal sobre los hombres ugandeses, es una recopilación de experiencias de gente que he conocido durante estos meses aquí y sus opiniones sobre las relaciones en Uganda. 

He estado hablando bastante sobre como son las relaciones chico-chica (ya que la homosexualidad es un tema tabú en Uganda) y si que hay muchos tópicos, como en todas partes. Aunque yo siempre siempre pienso, que no hay que generalizar, esto es lo que me han ido contando.

Tengo que deciros primero que cuando un chico y una chica empiezan a salir, sin haber hablado demasiado de tener relaciones sexuales, se hacen la prueba del SIDA. Van juntos a una clínica, y se la hacen, luego ya tendrán relaciones más tarde o más temprano, pero es una cosa muy normal aquí. Los resultados te los suelen dar en el día y el precio es de 10.000 a 20.000 shillings por persona. También otra gente se suele hacer la prueba cada 3 meses. Uganda es un ejemplo en lo que a prevención se refiere. En los últimos años la tasa de contagio ha bajado radicalmente y es muy común ver anuncios enormes en vallas en la ciudad o oír cuñas en la radio sobre lo necesario que es la abstinencia (ja! Eso díselo a un chavalito de 16 años), la prevención y el sexo seguro. 

Una de las cosas que me han contado es que algunos chicos (o la mayoría) son reticentes a hacerse la prueba del Sida. Y que muchos otros no quieren ni usar condón. Hablando con una amiga ugandesa, le dije que no me extrañaba que ellas prefirieran a muzungus, ella los prefiere, antes que a ugandeses. Otra cosa que ella me comentó es que algunos no son muy amigos de la higiene, lo que ya es el colmo. 

Pero hablemos de las citas. Les mola el coqueteo, el tonteo, te llaman “mamá” con voz dulce y la expresión de sus caras os la podéis imaginar. Pero, todo viene con “cierto” interés. Lo que le pasó una vez a mi amiga, es para mear y no echar gota. Estaba con un chico, él la estaba invitando a cenar. Comenzaron a hablar de sexo, y ella le dejó más o menos claro que esa noche no iba a pasar nada. Entonces el chico, ni corto ni perezoso, delante de ella llamó a otra “amiguita” suya para quedar y le dijo que ahí la dejaba con la cuenta, que él no iba a pagar nada. Con toda su cara. 

Cuando estás saliendo con alguien, lo máximo que haces por la calle es cogerle de la mano. Es bastante raro aquí ver a gente besándose por la calle, si son ugandeses. Ya me han dicho alguna vez que besarse en público es cosa de muzungus. Y si eres un muzungu y te besas con una chica ugandesa en público, cuenta con 30 pares de ojos clavados en ti. (Doy fé, que esto lo he visto)

Luego está como ellos se comportan en la cama. Muchos van a lo que van, la duración y el interés en complacer a la chica no es algo que esté dentro de sus prioridades. 

Cuando ya se casan, muchos hombres cambian radicalmente. Lo que antes era salir y divertirse como pareja, se acaba. Aquí se suelen tener los hijos muy pronto así que lo que pasa muchas veces es que la mujer se queda en casa cuidando de los niños y punto. 
Otras veces es la mujer la que cambia por ejemplo cuando el marido pierde el trabajo o gana menos, simplemente le deja porque no puede seguir llevando la vida que llevaba hasta ahora. También se ven muchos hombres que abandonan a sus mujeres e hijos y se van criar nuevos vástagos con otras mujeres, todo esto sin divorciarse ni separarse ni nada, que en un país tan religioso como Uganda, la institución del matrimonio es sagrada y no hay que romperla. Hay divorcios, pero hay pocos comparado con España, por ejemplo. 

Para terminar, como os dije antes, la homosexualidad es un tema tabú aquí, pero puedes ver por la calle a hombre paseando cogidos de la mano, es un signo de amistad. A mí me parece bastante curioso y divertido ver a dos tíos cogidos de la mano, en un país que pone a los gays en la cárcel. 

En fin, ¡una cultura diferente!

viernes, 16 de marzo de 2012

Otra de visado.


Al inicio del blog escribí una entrada contando los interminables trámites que tuve que hacer con el visado, no sabía lo acertada que estaba al llamarlo “Visado de nunca acabar”
Pues bien, hace 1 semana mi compañero estaba de viaje por el sur de Uganda con unos amigos. Como la carretera por la que iban es la que lleva al Congo, les pararon para revisar sus pasaportes. ¡Que sorpresa se llevó José cuándo le dijeron que su visado estaba caducado! José llegó aquí en octubre, con un visado de un año de múltiple entrada expedido por la embajada de Uganda en París, eso significa que puedes estar un año entrando y saliendo del país sin pagar de nuevo visado, no que puede estar un año en Uganda. Cuando llegas, en el aeropuerto, te ponen un sello con la fecha en la que has llegado y luego te ponen la validez del visado: VP / 90days / H (es lo que tenía yo) Es algo escrito sólo en bolígrafo, pero indica el tiempo de validez de tu visado, en este caso, para mí, 3 meses. Para mi compañero sólo de un mes, o sea que si vino en octubre y se ha dado cuenta en Marzo de que lleva 4 meses irregular en Uganda. A mí se me caducó la semana pasada. 
Al llegar aquí le preguntamos a nuestro jefe que si teníamos que ir a Inmigración porque en el aeropuerto nos dijeron que si nos quedábamos más de 3 meses, había que renovar visado, a lo que él responde:” No, nos os preocupéis, eso lo dicen para sacaros el dinero. Tenéis el visado por un año, así que podéis estar un año en Uganda, aquí nadie os va a pedir la documentación. Cuándo estás en Uganda simplemente estás en Uganda, y cuándo te vayas, nadie te va a mirar el visado!” Él, tan tranquilo, tan desinformado y despreocupado. Pues nada, no nos preocupamos por eso, y tres meses después de mi llegada paran a mi amigo, con la consiguiente burla de los agente de inmigración: “Ahora os vamos a hacer lo que nos hacéis a nosotros en Europa” “¿Estás nervioso eh? Jajajaj” Por citar dos de las cosas que le dijeron a mi amigo cuando le pararon y le dijeron que le quitaban el pasaporte allí mismo. Al final no se lo quitaron porque dijo que en cuanto llegara a Kampala lo arreglaba. Llega a Kampala y nuestro jefe le dice que no pasa nada (todavía después de esto), que en el aeropuerto no te van a mirar el visado, sólo les importa que te vayas. Sí, con lo que es la multa por pasarte de la fecha del visado, 30 dólares por día, van a dejar que te vayas así como así. 
Total que mi compañero se pone pesado, y mi jefe llama a una amiga suya que trabaja en Inmigración en Kampala. Y delante de mi compañero (la cara de mi jefe era para hacerle una foto) le dice su amiga, que sí, que está mal, que hay que solicitar una visa especial porque además estamos trabajando en la ong y que son 100 dólares. O sea, a soltar más dinero que no es suficiente el que hemos soltado ya por ahí. 
Y lo hemos arreglado esta semana. Fuimos el lunes a llevar las cartas de la ong que confirma que estamos con ellos, el dinero y los pasaportes y hoy viernes hemos recogido los pasaportes sellados con la visa correctamente y ¡hemos llorado de felicidad!
Ah! Se me olvidaba, que cuando la buena mujer estaba buscando el papel del registro de la ong para adjuntarlos con la solicitud, ¡estaba caducado! ¡desde 2010! 
No diré nada sobre mi jefe, pero, nos la podía haber liado bien gorda. Para empezar, el vuelo lo hubiéramos perdido, hemos calculado y José en multas hubiera tenido que pagar unos 3000 euros y yo unos 900, más comprar un nuevo vuelo de vuelta a casa. Y el consiguiente infarto que le hubiera dado a mi padre si le llamo y le digo que estoy retenida en Uganda y le cuento la situación. Que el pobre hombre lleva ya 3 meses con el corazón en un puño sólo porque estoy aquí. 

Escribo esto porque ya está arreglado y somos regulares de nuevo, pero vaya semanita que hemos pasado de preocupaciones e idas y venidas a la ciudad.

martes, 13 de marzo de 2012

La marcha en Kampala

Kabalagala (que significa “tortita” en luganda) Es por dónde más hemos salido.

Es una calle llena de bares como el Capital Pub, Timelezz, De Posh, y restaurantes como Chicken Tonight (nunca vayáis allí por favor os lo pido), y algún que otro restaurante de comida no ugandesa. Nosotros solemos ir a un etíope, es pequeño y está vacío siempre pero la comida es impresionante, dos personas pueden cenar (y reventar) por 14.000 chelines, unos 4,5 euros.
También hay un montón de puestecillos en los que puedes comprar chapati, pollo asado, patatas fritas, salchichas, samosas, etc, y lo mejor, están abiertos toda la noche, que todos sabemos lo bien que sienta una comida grasienta a las 4 de la mañana cuando estás de fiesta hehe.

Luego está el Centenary Park, es como un complejo cerrado lleno de bares. Allí puedes cenar y tomar copas.

Discos del centro: Casablanca, 9 Degrees, Amnesia, Ange Noir, Hi Table...No he ido a casi ninguno, no me gustan los sitios grandes, ni en España, ni aquí. Pero más o menos son discotecas grandes como en España.


Nota de la autora: suelo poner fotos en el blog ilustrando los posts pero es que una particularidad de los garitos en Uganda es que no te dejan hacer fotos dentro...¿?

lunes, 12 de marzo de 2012

Delicias culinarias de la gastronomía ugandesa (II): El chapati.

El chapati es una especie de tortita salada. Preparas una masa, con harina, aceite, huevo, como la de pizza, más o menos, con la misma consistencia. Luego haces bolitas con la masa y las aplastas con un rodillo, hasta que queda como tortitas. Luego se fríen en aceite u otra manera de hacerlas (en los puestos de la calle lo suelen hacer así) es poniendo en una plancha un poco de aceite que es suficiente para que se cocinen y se doren.

Es una de mis comidas favoritas aquí. Podría comer docenas :)


domingo, 4 de marzo de 2012

El soborno de todos los días.

Kampala, 8 de la mañana, un día entre semana. Un muzungu conduciendo por el centro de la ciudad, acababa de dejar a unos amigos en sus lugares de trabajo. En Kampala la gente suele conducir con mucha prisa, mucha impaciencia. Aún con el semáforo está en rojo, si la gente piensa que ha esperado ya bastante, te pita para que salgas, antes de que se ponga en verde. El pan de todos los días. Este muzungu, ve a los demás coches salir, y sale también con su coche. Un policía le para. Cómo es muzungu, supuestamente tiene dinero, un blanco fácil. Le dice que se ha saltado un semáforo en rojo y varias cosas más, que le va a poner dar una citación y que tiene que ir a la comisaría de policía a pagar la multa. Le pide el carnet de conducir. El muzungu dice que no lo tiene, no es aconsejable enseñar identificaciones porque la policía puede quedárselas y no las vuelves a ver jamás. Entonces el conductor pregunta que si hay alguna manera de solucionar esto. El policía responde, "sí, la multa son 150.000 chelines (50 euros)" El muzungu paga. El policía se va, sin darle ningún papel que justifique que pagó una multa. No ha pasado nada.

Kampala, centro de la ciudad, un viernes por la noche. 5 muzungus (coche repleto de muzungus, no veas que tajada). En una calle estrecha repleta de coches aparcados, un policía pasa rozando el coche de los muzungus. El policía ni siquiera va en un vehículo oficial, sino en una boda-boda, las motos-transporte público que todo el mundo usa en Kampala. El policía hace señas con la mano. Ni idea que quiere decir, ¿que casi me le roza? ¿que vaya más despacio? El muzungu sigue conduciendo. El policía le vuelve a adelantar con la moto y entonces si hace señas para que pare. Paran el coche. El policía pide el permiso de conducir al conductor. Por supuesto, "se lo ha dejado en casa", por supuesto el policía no está interesado en absoluto en el permiso. Se ha saltado un semáforo y ha seguido conduciendo mientras que un agente le ordenaba que parase, tiene que venir a la comisaría y pagar la multa que son 80.000 chelines, dice el policía. Nos miramos todos, como "ostia, ya la hemos cagado". Pero el conductor le dice: "¿Puedo pagar la multa ahora sin ir a la comisaría?" A lo que el policía responde: "Claro". Se va en la boda-boda, seguramente a su casa, los policía no patrullan en transporte público.  Fin del asunto, aquí no ha pasado nada.

A veces, por evitar largas horas de espera en comisarías de policía, millones de preguntas y perder un tiempo innecesario, la gente que no es de aquí opta por pagar. Pagar por supuesto al policía, que está yendo de farol porque sabe que a nadie le gusta estar esperar tirado en una estación de policía y que como dije, todos optaran por pagar y él se llevará el dinero calentito a casa.

¿Historia verdadera o ficción basada en la verdad? Juzgad vosotros mismos.

jueves, 1 de marzo de 2012

Internet en Uganda



Mucha gente se pregunta como me conecto y como es que funciona el internet aquí. Pues sí hay internet, pero también depende dónde estés. Yo me compré al llegar un módem usb que me costó 79.000 chelines y venía con 1 GB de datos de regalo. A mí un GB me suele durar alrededor de 3 semanas o un mes, y recargar un GB que te dura el periodo de un mes (lo consumas o no) cuesta 45.000 chelines. Dependiendo siempre de lo que tenga que hacer; hablar por messenger, escribir en el blog, mirar facebook, leer el periódico, leer el mail y las cosas que tenga que hacer de la ONG, 1 GB da para bastante. No sabía que se podía estirar tanto 1 GB jaja. En España solía ver series online o descargarlas, aquí a parte de que saldría carísimo (la tarifa plana ilimitada al mes creo que cuesta unos 70 euros), es imposible descargarte algo de mucho volumen o cargar un capitulo en streaming y verlo, porque la conexión va y viene. Te puedes caer en cualquier momento, algunas veces incluso si te mueves 20 centímetros, pero también puedes volver a conectarte si te mueves 20 centímetros, de locos. También la conexión depende de donde estés en la casa. Por ejemplo, la net me va más o menos bien en mi cuarto, pero en la oficina no hay. He pasado muchas mañanas sentada en mi cama o en el suelo de mi cuarto porque tenía que usar internet para trabajar. Luego, en el jardín depende, no porque estés al aire libre significa que tienes buena conexión. Me he visto a mí misma muchas veces con el pc en la mano dando paseos por el jardín a ver donde pillaba internet y en el momento que tenia red, ahí me sentaba. Esto es una putada porque mi pc tiene poca autonomía sin estar enchufado a la red así que estar trabajando o chateando alegremente sentada en el césped me duraba poco.


Subir vídeos, ni lo pienses. Sale caro, porque consumes mucho volumen y tardan siglos en subir. Y lo peor es que a lo mejor cuando estés a mitad de la subida, te caes y los MB que has gastado van a la basura. Las fotos suben también muy lentas pero yo suelo reducirlas con el Paint para que pesen menos y tarden también menos tiempo.




Con el blog, también hay estrategia. Escribo la entrada en un word y luego cambio cosas, le doy formato, añado imágenes, links...Luego copio y pego, porque como haga todo esto online, puedo verme reescribiendo la misma entrada 30 veces, porque me caigo y no se ha guardado nada. Con los correos tanto de lo mismo, nada de contestarlos in situ, Word y copia y pega.


Ah! y se me olvidaba las posturitas para coger net. A veces en mi cuarto, estoy sentada en la cama y me desconecto. Pues queda comprobado que el 99% de las veces, si pongo los pies sobre la cama con las rodillas flexionadas y me coloco el pc sobre las rodillas, mi internet vuelve a la vida. Difícil e incómoda postura, pero todo sea por estar online!



Esta es la pantalla que tengo abierta cuando estoy conectada, donde pone 3D es donde te avisa si estás conectado o no, también puede indicar G o E, que es lo más común, significa que estas off.


Interner everywhere somewhere de Orange:








PD.: Precisamente hoy que estaba haciendo una entrada sobre internet, me he caido unas 4 veces en lo que formateaba esta entrada y he tardado alrededor de una hora en hacerla, para que veáis.





Noticias desde Uganda

La noticia estúpida del día, para Cadena 100 que tiene una sección con ese nombre, ha ocurrido en Kampala. Por lo visto se han escapado de una prisión 31 presos, y ¿por que? ¿Motín?¿Fallo en la seguridad? ¿Un corte de luz? ¿Michael Scofield estaba allí? NO. Los guardias estaban intentando atrapar a otro residente de la prisión...un conejo.

Así, que ya sabéis... !SE BUSCA!

lunes, 27 de febrero de 2012

Speaking luganda...


Ya que estoy aquí, estoy aprovechando para aprender alguna cosa hehe. Sé que me va a servir de bastante poco y con las escasas palabras que estoy aprendiendo, no soy capaz de entender un 1% de lo que la gente habla, pero bueno, que el saber no ocupa lugar.

Aquí tenéis algo de vocabulario básico en luganda:

¿Cómo estás? - Oliotya.

Buenos días. - Wasuze otya no.

Buenas noches. - Sula bulunji.

Quiero... - Njagala...

Números:

1- Emu.
2- Bbiri.
3- Satu.
4- Nya.
5- Tano.
6- Mukaga.
7- Musanvu.
8- Munana.
9- Mwendda.
10- Kumi

Sí- Ye (/íe/)

No- Nneda.

!Ven!- Jangu!

¿Qué?- Kiiki se pronuncia (/chichi/) (jejej)

Gracias- Webale.

Muchas gracias- Webale nyo (/ño/) seebo (si te diriges a un hombre) y nyabo (si te diriges a una mujer)

Chelines.

 Aquí tenéis algunos de los billetes de chelines que son la moneda oficial de Uganda. Hoy, 27 de Febrero de 2012, la equivalencia con el euro es 1 € = 3.040 chelines, más o menos por ahí anda siempre. Cuando quiero calcular algo aquí normalmente redondeo a 3.000.

Monedas de 500, 200, 100 y 50 (la de menos valor) chelines.




Billetes de 1.000 chelines, uno antiguo y uno nuevo. El de abajo es el nuevo. Normalmente no te los encuentras así. Estos billetes son los que más circulan y lo normal es que estén absolutamente estropeados y a punto de romperse.



Billetes de 1.000 y 2.000 chelines.







Billetes de 10.000 (anverso y reverso)



Billetes de 20.000 y 50.000 (el de más valor)







Precios de Uchumi, la cadena de supermercados más grande de Uganda, para que os hagáis una idea:

Un periódico: 1.500 chelines. 

1 cerveza Nile de medio litro: 2.200 en el supermercado, 3.000 en un bar normal, y a partir de 3.000 (o lo que quieran cobrarte) en una disco. 



















1 Botella de agua de un litro 1.100 chelines.

1 Coca-Cola de medio litro: 1.500, o sea, 50 céntimos de €.

Taxi desde la primera parada de donde vivo a Kampala, más o menos son 8 km, se tarda de 30 a 40 minutos: 1.500 = 50 cents.

Lata de Pringles: 7.800 = 2,5 €.

1 litro de leche de soja: mínimo 10.000 = 3 euros aprox.

Un paquete de pasta, desde 3.500 = algo más de un euro.

Barrita de chocolate blanco Cadbury's: 6.000 = 2 euros



















1 bote de Nutella de 350 gr: 20.000 SUUUPER CARO ESTO ! Casi 7 eurazos.

1 kilo de manzanas: 15.000 = 4.8 €

1 tarrina de 2 litros de helado: 10.200 = 3,2 €

1 paquete de salchichas de kilo: 9.300 = 3 €

1 Kilo de azúcar: 3.500 = 1 € aprox.

1 kilo de pan de molde: 3.500 = 1 aprox.

Pero lo que más me mola de todo,el precio de la telefonía móvil. Si alguien me manda un sms a mi móvil ugandés (mi compañía es MTN ), creo que les cuesta como 60 céntimos de €, a mí me cuesta un sms a España, Portugal o Bélgica por ejemplo (que es donde los suelo mandar) 220 chelines, o sea, 0,069 céntimos de €.  



martes, 21 de febrero de 2012

¡Nuevos vecinos!

Esta mañana Peter nos ha traído nuevos bebés, ¡¡tenemos la casa llena de pollitos!! Son taaan monos :)


También esta semana se ha ampliado el gallinero, antes teníamos 3 gallinas y un gallo, pero como se han ido comprando más gallinas jóvenes, han construido el ala este del gallinero jeje




El gallinero antes de la reforma...

Otro duro día de trabajo...





Bueno...para que veáis que sí que curramos...

miércoles, 15 de febrero de 2012

El Transporte público.


Últimamente está saliendo mucho en las noticias el cambio que se va a hacer en el transporte público en Kampala. Están llegando buses desde Nairobi a la ciudad. 


Esta es la estación de Taxis de Kampala, arréglatelas para encontrar aquí un taxi que vaya donde quieres ir...


El transporte público en el centro de la ciudad se hace ahora mismo con:

  • Taxis Especiales; que son como los taxis normales que usamos en Europa, 
  • Taxis; que son minibuses con capacidad para 14 personas (más de una vez que estaba viajando en uno he contado como 20 personas). Estos van parando y recogiendo a gente durante su camino y tienen paradas más o menos establecidas. Otra cosa, salen cuando se llenan, no antes y siempre tratan de que vaya lo más lleno posible.Son bastante baratos, a mí me cuesta ir a la ciudad unos 1500 shillings, lo que son 50 céntimos de euro, por un trayecto de unos 30-40 minutos. El precio depende de lo lejos que vayas. 
  • Las boda boda. Son motos que recogen a cualquiera que quiera que les lleve a alguna parte.Aunque parezca peligrosísimo (que como se entere mi padre que me he subido aquí en una moto, me mata) ya que van conduciendo como locos y metiéndose entre los coches, todo el mundo usa este medio de transporte.Además de ser peligroso por eso, es también peligroso por los sablazos que te pueden dar algunos por llevarte 5 minutos. Aquí existe una cosa que se llama "precio muzungu (muzungu es como llaman a los blancos)" y por una carrera que serían 2.000 shillings (70 céntimos de euro), te pueden llegar a pedir 20.000 (7 euros). Ok, que 7 euros no son nada, pero tampoco te pases atracando a la gente para hacer el día con un blanco que lo mismo te estás equivocando y no es rico. Porque, sí, mucha gente piensa que todos los muzungus son ricos.


Pues lo que quiere hacer el ayuntamiento de Kampala es eliminar del centro de la ciudad los taxis y las boda boda, que seguirán funcionando fuera de unos límites establecidos del centro. Esto se supone que mejorará la congestión del centro de la ciudad porque entre la cantidad de coches particulares, taxis y bodas, ni os imagináis la que se arma por ejemplo un viernes por la tarde-noche para salir de Kampala. La gente incluso para los motores de los coches porque sabe que la caravana durará para rato.


Atascazo en una calle de Kampala.

La Educación y la Sanidad en Uganda

Después de las peticiones recibidas de temas sobre los que escribir en el blog, en esta entrada voy a contaros como es la Educación y la Sanidad en Uganda.

La educación.

Aquí hay escuelas públicas y privadas como en todos lados. En algunas escuelas públicas no hay que pagar nada por asistir o se paga muy poco, pero la enseñanza no suele ser de calidad. En Uganda los alumnos tienen que hacer pruebas de nivel al final de los cursos para pasar al siguiente, y muchos no superan esas pruebas. ¿Por qué ocurre esto? Como en muchos otros países del mundo, los profesores están mal pagados y no tienen ninguna clase de motivación para enseñar y sacar lo mejor de los niños. Algunos simplemente se encargan de cuidarlos las horas que están en el colegio y enseñarles lo mínimo imprescindible. También hay un mal aprovechamiento de las horas que los niños pasan en la escuela, ya que puede ocurrir que de las 5 horas que pasan, no aprovechen ni 2 estudiando y aprendiendo. Otra cosa muy común en Uganda es el  castigo físico infligido por parte de los profesores a los alumnos. No es muy bestia, no les muelen a palos, pero por mi parte cualquier clase de castigo físico a niños no esta justificado de ninguna manera. Aquí hay gente lo justifica como que no hay otra manera de hacer que los alumnos se comporten, que algunos se podrían literalmente comer al maestro.

Las "boarding schools" o colegios internos es también una cosa bastante común aquí. Normalmente en otros países cuando te mandan a un colegio interno significa que tus padres tienen bastante dinero para mandarte a estudiar a este tipo de centros, pero aquí no. Es muy normal que muchos niños vayan a este tipo de escuelas y también hay boarding schools que tienen las dos modalidades: hay niños que se quedan y niños que vuelven a casa después de la jornada escolar.

He estado investigando por páginas web de periódicos y lo que puede costar de media al año el colegio a los padres ronda los 320.000 shillings (100-110 €), casi el doble que hace 10 años.

Los periodos vacacionales también son diferentes. Los niños van a la escuelas del: 2 de Febrero al 24 Abril, tienen un mes de vacaciones, vuelven el 25 de Mayo al 14 de Agosto y tienen otro mes de vacaciones para volver del 7 de Septiembre al 27 de Noviembre a la escuela.

TODAS las escuelas usan uniformes, incluso al último niño más pobre, le verás llevando su uniforme a la escuela.


La sanidad.

La verdad es que de sanidad no sé demasiado, vine a Uganda con mi seguro de viaje privado, pero lo que sé es que aquí no hay Seguridad Social. Tienes que contratar un seguro privado para la atención médica, pero esto también funciona así en países como Estados Unidos.
Pero uno de los problemas de la sanidad aquí son los tiempos de espera. Yo aún no he tenido que ir a ningún hospital, pero sé de gente que para que le atiendan por una fiebre o unos vómitos, ha tenido que esperar 2 y 3 horas, y  si ya tienes que hacerte una radiografía o similar, apaga y vámonos. Puedes pasarte la noche  entera en el hospital. Otro tema es si hay o no hay médicos de guardia, que muchas esperas pueden darse por ese caso. Si el médico en cuestión se ha tomado más tiempo en su descanso para el almuerzo, te toca esperar. Y si ya se ha ido a su casa y no hay nadie que le reemplace, ya te puedes estar desangrando vivo (esto es real,  nos contó Peter algo que le pasó a un conocido suyo) el médico puede aparecer tan tranquilo a la mañana siguiente.

¡Esto es todo amigos! #expresionesdesfasadas ; )

viernes, 3 de febrero de 2012

Blog dentro del blog

Últimamente no he estado publicando muchas cosas en mi blog, andamos liados con el de la ONG. Os invito a que le echéis un vistazo a las nuevas entradas. Espero que os guste :)

http://www.ugandarural.org/2012/02/03/important-week-for-urcsf/

http://www.ugandarural.org/2012/02/03/farm-summit-masaka-uganda/

martes, 17 de enero de 2012

Delicias culinarias de la gastronomía ugandesa (I): El Matoke



Por fin ha venido la electricidad!!! Llevábamos desde el sábado por la mañana sin electricidad, hoy me he enterado que alguien cortó los cables de la luz cerca de aquí y la maravillosa compañía eléctrica/monopolio del mal ha tardado la vida en arreglarlo. En fin, aquí tenéis otro post, por cierto, estoy tomando nota de las sugerencias para el blog. Próximamente tendréis por aquí algunas de las que habéis pedido.

Pero ahora, toca hablar de comida...

El matoke es el plato básico en las mesas ugandesas. No tiene mucho sabor así que normalmente se cocina con cebolla, tomate, o se le añade alguna salsa. El matoke es un tipo de "plátano" verde, como el que veis en la primera foto al fondo. Por dentro es de color blanco. Se cocina en esas ollas poniendo alrededor hojas de la misma palmera y se le añade un poco de agua. Cuando está cocido se puede servir tal cual, o se puede hacer una pasta con él. Y lo de que es el plato básico, lo digo realmente en serio, en casa hay todos los días matoke para comer o cenar. Lo más normal es que si se sirve acompañado de alguna salsa, sea salsa de cacahuete.
Pero no comemos sólo eso jeje. A la hora de la comida, se pone en una mesa varias fuentes con todo lo que se va a comer y cada uno se pone en el plato lo que quiere, se suele mezclar todo en un mismo plato, porque en cada comida se sirven al menos 4 o 5 cosas diferentes. Lo más normal es que haya algún vegetal, arroz, pasta, aguacate (de esto si estoy comiendo casi cada día), patatas, matoke, judias, lentenjas...Ah sí, las lentejas. Aquí lo llaman "peas" (guisantes) y sí que parecen guisantes pero saben a lentejas, es una de mis cosas preferidas aquí. 




Por cierto, no tiene nada que ver con el matoke pero he de contar que el otro día hice dos tortillas de patatas en esos "hornillos" de carbón, para mí fue todo un desafío porque era la primera vez que cocinaba en una cosa de esas y no sabía como iban a salir, pero a todos les encantaron y quedaron bastante bien. Juzgad vosotros mismos!


jueves, 12 de enero de 2012

El agua.

Hoy estoy on fire con el blog! 
Pero es que como nunca sabes cuando se irá la luz, cuándo te dejará tirado el "internet everywhere" (JA!) de Orange, hoy que está siendo un día tranquilo, aprovecho para los días de sequía bloguera. No sé que contaros en la siguiente entrada, ¿algo más sobre los problemas de suministros en Uganda o sobre comida? Si están preparando Matoke en casa hoy, haré unas fotos y os prepararé un post sobre culinaria.

Pero ahora os voy a hablar del agua. Otro problemilla con el que lidiar aquí es el agua. En la zona donde vivo no hay cañerías, no hay agua corriente. Por eso tenemos unos tanques en la parte posterior de la casa donde se almacena el agua. El sistema es así; pagas a una empresa que viene con un camión cisterna a llenarte el depósito y hasta que se acabe. También lo que hacemos aquí es recoger el agua de la lluvia. Como véis en las fotos, el tejado tiene cañerías alredor para recoger el agua que cae del mismo, y esas cañerías acaban en los bidones. Este agua se usa para toda la casa, la ducha, el wc y para beber, después de haberla hervido, claro.
Lo más normal en temporada lluviosa es usar el agua de la lluvia recogida y es suficiente para la casa, no tienes que comprar agua. Pero en la temporada seca, como ahora, es necesario llamar a la compañía para que te rellene el depósito. Por cierto, que estamos en temporada seca, pero ayer hubo una tormenta de mil demonios, creo que los tanques tienen que estar llenos.






Pero, otra vez nuestra amiga la electricidad hace su aparición en escena, porque por muy llenos que tengas los tanques, si no hay electricidad no funciona la bomba que lleva el agua al baño de la casa, entonces, te toca usar las letrinas. Sobre las letrinas haré un post aparte, con fotos también, pero ¿cuándo? No sé. Preguntémoselo a la compañía eléctrica.  

Y ahora quiero preguntaros yo a vosotros ¿qué queréis saber sobre Uganda, sobre la vida aquí, sobre mi trabajo? Admito toda clase de sugerencias, a veces no sé sobre que escribir y si le interesará a la gente leer según que cosas. Así que, a comentar!!

La electricidad.


La situación que estamos pasando en los últimos días es lo que me ha motivado para escribir este post. Desde que estoy en Uganda, sí que vivido lo molestos que pueden ser los cortes de luz, tanto en la casa como cuando vas a hacer algo a la ciudad y no puedes porque no hay luz en la tienda, lo que hace que la gente pierda mucho dinero en sus negocios, pero eso es otra historia.
Pues llevamos varios días despertándonos sin luz y esta no vuelve hasta que ya se ha hecho de noche. Lo que significa que esto nos permite trabajar hasta dónde las baterías de los portátiles lleguen y se hace mucho trabajo a la antigua, con papel y boli. También significa mañanas enteras perdidas, aburrimiento insoportable, porque por un lado no hay mucho que hacer aparte de leer o jugar con las niñas y por otro lado está, la impaciencia de que tienes que hacer algo que no puedes porque la falta de electricidad no te deja.


Por la noche, el rato que viene la electricidad, pones a cargar el pc, en vista de que mañana tampoco vas a tener electricidad cuando te levantes. Y sólo ves algo, una peli o una serie antes de dormir si en ese momento puedes tener cargando el pc, hay que guardar batería para el día siguiente, porque, quien sabe.
Lo más gracioso de todo esto, es que la gente de aquí sabe que los cortes de electricidad son deliberados. Peter nos ha contado que Uganda vende electricidad a países vecinos, y que por ejemplo cuándo él ha estado en Ruanda, la electricidad no se ha ido ni una vez. En otra zona de Uganda, Jinja, hay unas cataratas de las que se saca electricidad, pero la empresa la vende fuera, dejando el país a oscuras.
Son gajes del oficio, cuándo vine aquí sabía que iban a haber cortes de electricidad, que muchas veces tendríamos que estar de brazos cruzados y punto, pero cuando tienes fechas de entrega, olvidas la paciencia y sólo te acuerdas de la familia del tío que le ha dado al boton de off en la central eléctrica.
Noticia de última hora: esta tarde nos traen un generador!

Vertu blessaður! 

The muzungus.


Aquí la palabra muzungu es usada para llamar a los blancos. Nosotros estamos viviendo en una zona bastante alejada de Kampala, como a 30 minutos en coche. Cuando cogemos el coche pues vamos rápido y casi nadie se da cuenta de que unos muzungus andan por ahí, bueno casi nadie, algunas veces tienes que ir saludando a la gente por la ventanilla todo el rato porque te llaman a gritos.
Pero cuando vamos andando para coger el bus a la ciudad, es mucho más divertido. Como primero hay que ir andando como 20 minutos para coger el bus, tooodo el mundo nos va saludando: Hello! Hello! Muzungu! A veces te paran y te preguntan que haces ahí, porque por la ciudad es normal ver blancos, pero en la zona donde yo vivo, es bastante raro ver pasar muzungus.
Además de todo eso, la gente es bastante simpática por aquí, así que muy normal que en cualquier sitio alguien se te acerque a hablar y te pregunte como te llamas y si estás disfrutando Uganda.  

viernes, 6 de enero de 2012

Let it go





I'm really learning a lot of practical and theorical things here.


This isn't being only a trip for work, but a trip for me, into me, to get to know myself better.
To know what I can do and what I can't. To see how far can I get in every single way of my personality, of my body, of my soul.



But the most important thing I think I'm learning is to...

Let go.

Let go the problems that can't be solved.
Let go the tension.
Let go things that aren't going to happen anyways.
Let go stuff that doesn't matter.
Let go my mistakes.
Let go people that are already lost.
Let go preconceived ideas.
Let go my hair away, even, hehe.

And stay relaxed no matter what, and be unconcerned, awake, brave, happy, shameless, bold...

...And be free.